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 Armures lambda pré Hérésie mkI >>mkV

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Turielo
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MessageSujet: Armures lambda pré Hérésie mkI >>mkV   Lun 29 Nov - 19:16

Alors oui je sais, Forge World a sorti les figurines en question toute prêtes (enfin pour la plupart, y'a pas la mkI, par exemple) mais j'm'en fout! Pour le challenge, voici la traduction de plusieurs tutoriaux pour fabriquer facilement une armure énergétique antique, allant du modèle MkI "Tonnerre" au modèle MkV, modèle porté en plein milieu de l'Hérésie d'Horus.
En bonus, 2/3 petits trucs en plus, comme la création rapide d'une armure pré Hérésie de Thousand Sons, celle d'un terminator pré Hérésie, etc...

N'hésitez pas à poster vos manières de faire ou vos conseils! Wink

Concernant les exemples donnés et traduits:
site web original: http://www.mywargame.com/pre-heresy-model-and-painting-resources/
le même topic par bibi ma pomme: http://www.dawnofwar2.fr/forum/armures-sm-mki-mkv-t3511.html


TRADUCTION:

MK I:

Armure Mark I: Tonnerre ('Thunder')
[...]

liste de composants:

casque Cadian :
houppe de casque (Chaos):
plastron mkIV:
jambes MkV ou VI:
bras - gantés de préférences (Chaos), bien que les bras simples soient possibles aussi :
paire de blocs d'épaules simples [...]


Vous aurez aussi besoin de quelques composants fondamentaux:
couteau d'artisanat
perceuse de modélisme
colle (j'utilise exclusivement de la superglue)
mastic de modélisme (green stuff ou grey stuff)
carte plastique ("plasticard")
un poinçon à cuir ou autre instrument pour couper des cercles.


la construction de la figurine:

J'ai commencé par la base. En choisissant les jambes de Berserker, il a d'abord fallu couper et niveler à la lime les plaques d'armure :

Maintenant les zones qui doivent être limée pour la cotte de mailles doivent être marquées. J'ai peint celles-ci pour pour les besoins du tutorial, mais en pratique le fait de bien les marquer a rendu la tâche beaucoup plus facile. Assurez-vous de les marquer de façon à vous en servir comme un tracé pour la coupure :

Commençons par les jambes inférieures, en grattant ou tranchant la surface en suivant les lignes de tracé, et en exerçant une pression sur le couteau. J'ai coupé sur environ 1 millimètre de profondeur et ai ensuite gratté à l'aide du couteau sur le revers de la jambe. Ne coupez pas trop profondément comme vous devez sculpter les genouillères de cette zone aussi.

Répétez des deux côtés de la jambe, j'ai ensuite marqué une courbe horizontale à la moitié supérieure de l'interstice de la genouillère et l'ai réduit. Soyez sûr que la région au-dessous de la genouillère est égal niveau avec le pied et la jambe en grattant la zone, puis en définissant la genouillère et les plaques d'armure.

Continuer à couper les régions marquées - au-dessus des genoux et aux hanches. Il faut s'assurer de gratter assez profondément, étant donné que vous le remplirez de green stuff plus tard. Assurez-vous juste de ne pas couper la jambe en deux.

Finissez la sculpture sur le revers des cuisses. Comme les tibias, sculptez les bords de façon à donner l'impression de plaques.

Avec le plastron, seuls les fils et les motifs avant ont besoin d'être grattés. Si il y a des tuyaux ou un détail dépassant derrière la plaque, découpez les aussi.

Admirez votre travail pour l'instant!

le casque a besoin d'un soins particulier. Réduisez les blocs sur le côté, en arrière et l'aigle sur le front.

Marquez un cercle autour du haut de la tête, en laissant une petite région au-dessus du visage. Sculptez le de façon aplanie et attachez ensuite le nœud de casque (houppe du Chaos). J'ai coupé 2 petits clous de plasticard en utilisant un poinçon à cuir et les ai collés aux côtés du casque. Si vous voulez être fidèles au modèle original, une petite bande de green stuff peut être placée sur les yeux et étendue pour faire une visière :

Placez la tête sur le reste de la figurine pour constater la composition de l'instant!


[...] [...]

La tâche suivante est de passer de la green stuff dans tous les trous qui ont été faits auparavant.

Ces régions sont :
Au-dessus des genoux
Derrière les cuisses
Derrière les genoux
La plaque du plastron

Laissez la green stuff sécher 5-10 minutes pour pouvoir commencer sculpter la cotte de mailles. [...]
Mouillez ou graissez l'instrument et appuyez pour former de petits trous dans l'armure. Accomplissez une ligne entière de trous avant de passer à la ligne suivante, en déplaçant légèrement le suivant pour que chaque trou penche un peu (pour donner un effet de vêtement de mailles en mouvement).

Répétez ce processus sur l'entière surface de greenstuff.
L'armure MkI est composée de plaques sur de la cotte de mailles! Faites attention de ne pas toucher la greenstuff avec vos doigts quand vous bougez sur les différentes zones. [...]
Il est préférable de fixer la figurine pour l'empêcher de bouger et ainsi sculpter plus facilement.


Une fois fini, laissez la figurine de côté pour que la greenstuff puisse durcir. Vous pouvez accélérer le durcissement avec de la chaleur, en plaçant le modèle dans une boîte avec une lampe si vous préférez travailler plus vite.
Assurez vous que vos trous sont tous plus ou moins de la même grandeur à travers toutes les zones. Placez les parties de la figurine ensembles pour les comparer. [...]

Un examen rapide de la figurine pour l'instant :

+++++

“Combien de temps devrez-vous essayer ? -Jusqu'à ce que j'y arrive.” - Jim Rohn

[...] [...]
Les bras choisis ont besoin d'un peu de travail. Les exemples d'armure Tonnerre ont tous des gants, donc choisir les bras de Space Marins du Chaos avec des gants est évident.
Enlever n'importe quelles pointes, les crânes ou les insignes chaotiques est hautement recommandés, de peur que nous ne soyons étiquetés d'hérétiques! (NDLT: )
[...] [...]
Vous pouvez également leur faire suivre le traitement d'application de chaine de mailles ou les laisser telles quel...

Créer des blocs d'épaule MkI est probablement la plus longue tâche dans ce tutorial parce que vous sculpterez beaucoup de mastic et de green stuff sur un bien petit modèle, qui exige à chaque fois de bien durcir avant la continuation du travail.

Pour commencer [...] j'ai pris un bloc d'épaule de SM classique et l'ai soigneusement limé. Vous devrez marquer des lignes sur le bloc pour vous guider pour chaque couche qui doit être sculptée.

Dès que vous êtes satisfait de vos lignes de guidage, roulez une petite saucisse de mastic et posez-la en travers de la première couche du bloc.
Il n'a pas besoin d'être la longueur exacte - être trop long est mieux que court, puisque vous pouvez simplement couper l'excès si besoin.

Prennez un instrument à sculptreu avec un bord plat et ramenez le mastic vers le haut du bloc, à travers toute la longueur.
De nouveau, ne vous inquiétez pas d'aller au-delà des bords du bloc - cela peut être coupé plus tard.

Utilisez maintenant l'instrument de sculpture pour redresser le bord du mastic, du fond du bloc vers le haut, pour que la ligne de mastic ait un rendu net, un bord lisse. Cela formera le 'contour' de la ligne de mastic e formera un bord strié.

Répétez les deux derniers étapes pour étendre l'arête et définir davantage la forme voulue. Ne travaillez pas trop le mastic, visez plus une forme rugueuse et un concentrez vous à placer le mastic dans les bons endroits pour former la structure propre au bloc. N'importe quel excès ou zones inégales peuvent être coupés et retaillées dès qu'il durcit.

Comme le bloc est sculpté en de petites couches, il est mieux de se rapprocher d'une seule couche simple et de la laisser durcir. Si vous placez la figurine sous la chaleur, comme une lampe, elle durcira au cours de 30 minutes plutôt que la quitter toute la nuit.
J'ai constaté que c'était possible de travailler nouveau après l'utilisation pendant 10-15m d'une lampe de maison pour faire sécher.

Dès que les 3 couches ont été sculptées, vous devriez avoir un bloc qui ressemble un peu au mien ci-dessous. Avec le mastic durci, il peut être attaqué avec le couteau de modélisme et à la lime. D'abord coupez n'importe quel mastic qui a débordé des bords du bloc. Puis coupez le long des lignes horizontales pour obtenir un bord droit. Limez enfin les régions courbées pour les rendre lisses.

La touche finale est d'ajouter des clous. [...]
Comme le mastic est trés fin il peut facilement perdre prise sur le bloc en y forant les trous de rivets. J'utilise un instrument de sculpture plat pour étaler un peu de colle (comme une seconde couche en plus du mastic) sur le dessus du mastic pour assurer que le forage ne l'endommage pas.

Vous aurez besoin de 2 couches, pour éviter le problème évoqué plus haut (le forage délicat, NDLT). Ici, un que j'ai fait plus tôt, en utilisant le mastic gris!

La fin est en vue! Avec les blocs d'épaule faits il n'y a plus que quelques morceaux mineurs à finir pour achever la figurine.
C'est au tour des jambes. Avec la cotte de mailles durcie et les jambes en partie faites, les ceintures d'attache peuvent être ajoutées. Chaque plaque d'armure est attachée aux jambes des marines en utilisant des ceintures d'attache.
Pour créer la ceinture d'attache j'ai coupé des bandes très fines de plasticard. Ce truc est comme du papier fin, donc très flexible. Coupez des bandes un peu trop longues plutôt que courtes et collez les aux bords des blocs d'armure. Laissez la colle sècher correctement avant la continuation de l'étape.

Passez de la glue à l'intérieur des bandes et ensuite plaquez le plasticard sur le modèle, en partant du bout déjà attaché. Un instrument de sculpture courbé est idéal ici, mais vos doigts aussi!

Utilisez un couteau très pointu pour couper tout excès de plasticard et appuyez fermement sur le revers de la jambe. Il devrait arriver au côté opposé de la plaque d'armure. Recommencez sur l'autre jambe. [...]

Pour finir l'armure nous avons besoin du pack dorsal. Le pack dorsal des Space Marines du Chaos est parfait pour ça dû à leur design "industriel" - les fils! J'ai coupé les bouches d'aération juste devant le point où les fils rejoignent les bras de support de bouche d'aération.

Enlevez l'excès de plastique des bouches maintenant enlevées et recollez les au pack dorsal.

Assemblez la figurine pour contempler votre dur travail! [...]


EXEMPLE DE FIGURINE EN ARMURE MKI ACHEVÉE: UN LUNA WOLVE:



+++++++++

_________________
"Personne ne peut plaider non-coupable dans cette cour ! Cela entraînerait de toutes façons la perte de mon précieux temps comme chef d'accusation. Coupable!"
                                                                     
 __ Inquisiteur Karamazov
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Dernière édition par Turielo le Lun 29 Nov - 20:19, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: Armures lambda pré Hérésie mkI >>mkV   Lun 29 Nov - 19:17

MK II:

Armure Mark II: Croisade ('Crusade').
L'armure MkII Croisade fut la première complètement fermée utilisée par l'Astartes quand l'Empereur a commencé à développer son contrôle au-delà de Terra.



Composants:
une paire de bras avec les mains gantées. De préférence Space Marines du Chaos.

un plastron Space Marine, idéal avec au moins 1 câble exposé au centre du plasron, en vertical. Au moins 2 types de plastrons sont bons pour cela. À moins que vous ne collectionniez une armée d'Emperor's Children, en utilisant le plastron affichant l'aigle. Gardez les plastrons simples pour les autres modèles de pré-Hérésie.

Deux blocs d'épaule normaux. Si vous avez le kit de Red Scorpions de Forgeworld, utilisez un de ces blocs pour l'épaule gauche: il y a un petit disque circulaire utile.

Pour le casque, le set Maxmini's Steam Knight fait un casque MkII idéal, ayant besoin des changements minimaux.

Paire de jambes MkVII. Les blocs de genou sont importants.

Création de l'armure MkII:
Commençons avec les jambes. Les parties plus basses et supérieures des jambes sont divisées en 3 traits horizontaux. Ceux-ci doivent être coupés et/ou sculptés.

Marquez les lignes voulues avec un stylo, marqueur ou peinture.

Commencez à définir les lignes avec un couteau de modélisme. Placez la lame le long de la ligne, en appuyant fermement dessus et coupez à travers la ligne marquée. Répétez-le geste quelques fois, à travers toutes les lignes. Vous aurez vite plusieurs coupes définies dans les jambes.

Pour davantage définir ces lignes, placez la lame dans la coupe et grattez ensuite en haut et en grattant ensuite vers le bas. Cela donne une faible courbe aux bordures.

Quand vous êtes satisfaits des coupes sur la jambe [...], découpez de petits rectangles dans les plaques de la cuisse. Il devrait déjà y avoir des directives rugueuses ici fournies par les détails déjà existants de la figurine. Ces deux trous recevront plus tard des moulures.
Le haut des genoux peut être rasé en bas pour faire lui donner une forme plus circulaire comme le modèle original, qui est plus ovoïde.

Quelques régions doivent être ajustées. Commencez par l'arrière des genoux. Ces régions doivent être raccordées par une plaque lisse. Roulez une petite saucisse de mastic et placez-la derrière le genou.

Aplanissez le mastic dans la région, pour le confondre avec les zones en-dessous et au-dessus du genou.

Placez votre instrument de sculpture horizontalement et appuyez doucement sur le mastic pour le tirer vers le bas de la zone. Tirez l'instrument en bas. Faites alors de même légèrement au-dessus de la même région et poussez en haut. Assurez vous que vous laissez une petite région relevée sur la moitié de la zone. Recommencez entièrement autour du revers des genoux.

Laissez sécher le mastic avant de faire l'autre genou à moins que vous n'ayez épinglé la figurine pour plus de stabilité. [...] Le séchage peut être accéléré en plaçant le modèle sous une lampe chaude.

Les plaques des hanches peuvent être sculptées dès que les deux genoux ont séché. Prenez une autre saucisse de mastic et placez-la le long des hanches.

Aplanissez le mastic pour qu'il se soude correctement avec la plaque de plastique. Le haut de cette région est couverte par le torse, donc vous n'avez pas besoin de définir où il finit.

Répétez le travail sur l'autre hanche et laissez ensuite la figurine sécher. Pendant qu'elle sèche, cous pouvez commencer à travailler le plastron.

Marquez une ligne horizontale en travers du plastron à partir de là ou le câble du milieu rejoint la plaque principale du plastron.

Limez tout, au-dessous de cette ligne, à part la ceinture et le câble du milieu. Enlevez l'aigle en grattant ainsi que n'importe quels détails dépassant de la partie supérieure du plastron.

Cette section varie suivant les modèles, donc est optionnelle.

Marquez un petit rectangle dans le centre supérieur du plastron et deux lignes verticales sur chaque côté.

Découpez la région centrale avec un couteau. Puis coupez en suivant les lignes précédemment tracées sur le plastron pour donner une forme en U puis enlevez la. Enlevez précautionneusement les parties entourant les câbles du milieu au dessus de la ceinture, dans la région stomacale.

Ces petits trous au-dessous du plastron ont besoin de 2 plaques horiontales. Celles-ci peuvent être créés avec du mastic. Roulez une petite boule de mastic et placez-la dans le trou.

Aplanissez le mastic dans la zone pour qu'il touche le plastron, la ceinture et le câble.

Utilisez un couteau ou un instrument de sculpture fin pour couper une ligne horizontale simple à travers le milieu du mastic, de nouveau là où le mastic rencontre la ceinture et le câble.

Répétez le geste de l'autre côté de la région stomacale.

[...] [...]

Un casque mkII est déjà disponible dans le set Maxmini Steam Knight, mais j'estime qu'il lui faut une petite personnalisation pour correspondre avec le modèle visé.

La première étape est de faire rouler une petite boule de mastic et de colle en haut du casque. Appuyez-la comme un disque plat et laissez sécher. Une fois sec, forez le centre du disque, dans la tête pour que vous puissiez y placer une pointe.

Le mastic peut se détacher quand vous forez. Rattachez-le après le forage. Placez alors une épingle convenable ou un trombone dans le trou. [...]

Roulent une boule de mastic et appliquez la sur l'épingle pour qu'elle atteigne presque la base de mastic sur la tête. Vous pouvez le rouler un peu entre vos doigts pour faire une fin plus pointue sur le haut. Il peut aussi être laissé en tube si vous préférez, étant donné qu'il aura besoin d'être sculpté et limé plus tard.

Laissez le mastic sécher avant d'attaquer la sculpture avec un couteau et une lime. En utilisant le couteau, coupez en angle en partant du bas. En limant, tenez le casque entier et déplacez la pointe le long de la lime pour former une pointe.

Coupez une section plate à la base de la pointe pour que la base soit lisse. [...]

Finalement, j'ai enlevé tout le cou au-dessous du casque pour une meilleure adhésion au torse.

De retour au plastron et aux jambes, votre armure devrait ressembler un peu à cela :

Si vous avez sculpté la section de devant du plastron séparée du bloc arrière, vous aurez besoin de coller l'arrière et de continuer la plaque abdominale.

Chacune des plaques peut avoir besoin d'un peu de nettoyage sur les bordures. Utilisez un couteau pour recouper et raser les coupes excessives entre chaque plaque.

Pour créer la boucle de ceinture, j'ai utilisé un poinçon à cuir pour couper un morceau de plasticard et l'ai simplement collé à la ceinture.

Prenant un morceau de plasticard fin, j'ai découpé un rectangle grossièrement de la même largeur que la boucle. Coupez le juste un peu avant les genoux et entaillez le bout pour lui donner une forme approximative. Collez-le au revers de la boucle de ceinture où il doit surplomber.

La création du sac à dos nécessite chaque partie d'un pack dorsal de Space Marine du Chaos.

Coupez le pack de manière à obtenir les morceaux suivants.

Ne jetez pas les câbles de la bouche de ventilation! Retirez les amarres des bras de bouches d'aération.

Les câbles de bouche d'aération peuvent être utilisés pour les câbles de la jambe.

En assemblant le casque, les jambes et le plastron ensemble, votre armure devrait ressembler à cela :

Ensuite, le costume entier a besoin des clous. Le précédent tutorial présentait une première technique.

Pour ce modèle, pourtant, je vais utiliser une autre méthode.
On appelle ça la méthode de Ron Saikowski (http://www.heresy-online.net/forums/showthread.php?t=18194), mais Santa Cruz (http://santacruzwarhammer.blogspot.com/2008/01/how-to-make-simple-rivets-with-pva-glue.html) a aussi exposé cette méthode en détail.

Le processus est simple. Vous avez besoin d'un pot de colle de PVA et d'un petit applicateur. J'utilise un crayon automatique (les stylos clic-clac, la mine pouvant avancer et se rétracter, astuce!), bien qu'une épingle, une brindille de cocktail et un mini-tournevis soient adéquats aussi.
Trempez l'instrument dans la colle pour que vous ayez une petite pointe sur la bout et le déposiez ensuite légèrement sur le modèle. Assurez-vous que la surface bien nettoyée.

Faites un tour complet de la figurine, en déposant délicatement des petites pointes de glue dans toutes les zones formées de clou. Le temps de finir le tour, le premier "clou" de glu devrait être assez sec pour faire une deuxième couche. Vous aurez probablement besoin de faire 5 aller-retours pour former un clou décent sur la figurine. Il est très probable aussi que certains se décrocherons. Courage!

Prenez un soin particulier pour ne pas toucher les clous pendant qu'ils sèchent. [...]


Voilà à quoi ressemble votre figurine à ce stade:

Pour achever l'armure, les blocs d'épaule doivent être convertis.
Pour les blocs d'épaule, coupez soigneusement les bords. Si vous utilisez les blocs d'épaule Red Scorpions, en résine, vous remarquerez que la surface est déjà creusée :

J'ai voulu remplir de mastic les trous dû à la sculpture. Prenez un morceau de carte plastique et couvrez la de vaseline. Placez ensuite votre bloc sur la carte, le côté plat appuyé dessus. La vaseline servira veiller ce que le bloc ne s'accroche pas à la carte plastique. Roulez une petite saucisse de mastic pour les trous.

Tournez le mastic autour du bloc, en le poussant dans la surface du modèle.

Poussez le mastic contre la carte et enlevez tout excès en grattant contre le bloc et la carte.

Laissez le mastic sécher complètement puis couper le et limez le pour obtenir un résultat lisse.

Usez de la technique expliquée plus haut pour créer les rivets et les clous de l'épaulière. Je tiens là le bloc contre mon ongle de pouce avec un morceau de patafix pour qu'aucun des clous en glu ne soit effacé.

Ajoutez des clous aux deux blocs de cette manière [...].

A ce stade le modèle peut être assemblé et ressemble à ça:

Pour être fidèle au modèle d'exemple, j'ai voulu étendre le travail en prolongeant le front du plastron pour qu'il entre dans le cou.

Pour commencer, ajoutez une boule de mastic au haut du plastron.

Poussez le mastic contre le plastron et la plaque carrée.

Laissez le mastic sécher un peu pour qu'il ait la consistance de réglisse et marquez ensuite des lignes avec un couteau, en continuant ceux de la plaque carrée.

Laissez le mastic sécher complètement et enlevez ensuite le mastic à l'extérieur de ces lignes. Si vous voulez modeler les stries du câble dans le trou, marquez les simplement horizontalement en utilisant le couteau.

Les bras de Space Marine du Chaos sont idéaux pour l'armure MkII car ils sont gantés et ont déjà des clous dans tous les endroits nécessaires.

Et ainsi nous avons l'exemple parfait d'armure MkII pour votre armée de pré-Hérésie!


************

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Dernière édition par Turielo le Lun 29 Nov - 20:20, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Armures lambda pré Hérésie mkI >>mkV   Lun 29 Nov - 19:17

MK III:

L'Armure de Fer (Armorum Ferrum) a été créée comme une plus lourde alternative aux précédentes armures, plutôt qu'en remplacement. En raison de lourds pertes lors des engagements à bord des vaisseaux et dans des complexes souterrains, une armure plus robuste était exigée. L'Armure de Fer s'est vu être une armure de combat supérieure, avec une protection en plaques complète, mais aussi plus légère pour compenser et permettre la mobilité.
[…]

Liste de composants:
Jambes MkVII/VIII: les jambes les plus modernes et aussi les plus communes disponibles.

Pack Dorsal de Berserker ou de Space Marine du Chaos.

Plastron simple. […]

Blocs d'épaule simples. Vous pouvez acquérir des blocs d'épaule MkII/III mais c'est une pièce très rare - je crois que vous ne recevez qu'une paire par set de Red Scorpions de ForgeWorld.

Votre armement. J'exposerai en détail comment faire un bolter Pré-hérésie dans ce tutorial.

Bras, de préférence gantés.


Je recommande hautement d'utiliser les Maxmini's Steam Knight helmets,option la plus convenable de tête ( http://www.maxmini.eu/store/index.php?main_page=product_info&cPath=12&products_id=60 ). Vous pouvez leur demander d'envoyer un paquet entier de ce type.



Construire l'armure:

Commençons avec les jambes, elles ont besoin d'un peu de nettoyage. Enlevez n'importe quels sceaux de pureté, fils et décorations. J'ai aussi coupé le haut légèrement pointu des genoux pour les faire plus circulaire.

La plupart des plaques doivent être lissées. Travaillez un segment à la fois et permettez au mastic de durcir avant de poursuivre. Prenez un petit morceau de mastic, roulez-le en saucisse et placez-le sur la plaque de la cuisse.

Utilisez votre instrument de sculpture pour écraser et lisser le mastic sur la plaque entière. Poussez-le aux bords et continuez à le lisser pour donner une surface lisse et égale. Ajoutez plus de mastic si nécessaire, assurez vous que la plaque entière reçoive la couverture. Les excès peuvent être coupés.

Dès que la plaque entière est couverte, lissez le mastic avec le plat de l'instrument de sculpture et laissez le ensuite durcir. Vous pouvez accélérer ce processus en plaçant la figurine sous de la chaleur – comme par exemple une lampe.

Pendant que le mastic sur les jambes durcit, vous pouvez travailler un autre morceau de la figurine. Prenez le plastron, coupez et nivelez-le à la lime en une plaque lisse. Les clous peuvent être laissés, mais tous les autres insignes et la boucle de ceinture doivent être enlevés.

Comme les plaques des cuisses au-dessus, roulez une saucisse de mastic et placez-la à travers le plastron. Lissez la vers le bas, vers la ceinture.


Dès que vous avez une surface lisse arrivant à la ceinture, laissez le mastic sécher un peu, 5-10 minutes en température ambiante. Prenez alors un couteau ou un instrument de sculpture pointu et tracez une ligne horizontale dans le mastic un peu au-dessus de la ligne de la ceinture.

Tracez deux lignes diagonales vers la ligne de ceinture.

Coupez et raclez le mastic au-dessous de cette ligne, pour exposer le plastique en dessous. Laissez le mastic sécher complètement avant de travailler davantage.

[…] […]


***********************
Les pieds doivent être d'une plaque simple, roulez donc une petite boule de mastic et placez-la sur le haut d'un pied.

Appuyez avec le plat de votre instrument de sculpture, en amenant le mastic vers les bords, et en couvrant la région entière.

S'Assurer que tout est couvert avec le mastic et que la surface est lisse. Les excès de mastic peuvent être coupés.

Dès qu'il a séché, couper soigneusement le long du pied, pour lui donner un bord droit.

Répéter ce processus pour l'autre pied.

Pendant que les pieds sèchent, prenez un morceaux de plasticard fin et coupez le en une forme comme ci-dessous, qui sera utilisé pour le 'tabard' de la plaque d'aine.

Enrouler le plasticard autour d'un stylo ou d'un instrument de sculpture pour qu'il adopte une forme courbée.

Utiliser un autre morceau de plasticard pour couper une bande droite pour la plaque d'estomac. Le tabard aura besoin d'un peu de soutien pour faire partie du torse, ainsi en faisant cette plaque d'estomac cela lui permettra d'être bien soudé.

Couper un bout en arc de cercle pour correspondre à la courbe du plastron et coller le morceau de plasticard.

Coller le tabard, les 'bras' pointus devant toucher le fond du torse.


Le tabard aura besoin d'être renforcé. Dès que la colle est sèche, prendre une boule de mastic et la placer sur le plasticard.


Appliquer le mastic à travers la surface entière de la plaque, sans se préoccuper des bords. Rendez la surface lisse.

Une fois sec, coupez le mastic qui dépasse trop du tabard.

Assemblez le torse avec les jambes pour voir comment le tabard s'emboîte. Il peut devoir être coupé un peu plus pour faire un bon ensemble.

La plupart de cette armure est couverte de clous. Par la quantité de zones exigeant des clous, ceux utilisés dans le premier tutorial sont trop grands, donc je suggère quelques perles plus petites.

Percez de petits trous dans les plaques en utilisant le bout d'un scalpel ou d'un couteau d'artisanat, doucement. Vous pouvez aussi utiliser une foreuse de modélisme dès qu'un trou a été marqué.

Utilisez une brindille de cocktail ou une épingle pour appliquer de la superglue dans le trou et placez ensuite soigneusement une perle dedans pour créer le clou.

La plaque du plastron doit être définie, [...]. Réduisez les côtés de la plaque du plastron et creusez une petite profondeur dans le côté du torse.

Répétez cela de l'autre côté du torse et forez ensuite quelques points de clou sur la plaque.

Ajoutez des clous aux deux côtés de la plaque.

Comme mentionné auparavant, cette armure est couverte de clous, donc ajoutez convenablement des clous aux genoux et aux pieds.

Laissez pour le moment le reste des jambes, car les plaques doivent être définies.

Marquez des lignes verticales à l'intérieur et à l'extérieur des plaques de jambe et taillez une petite profondeur dans le revers des jambes pour donner l'impression de plaques frontales.

Taillez quelques lignes horizontales à travers l'arrière des jambes.

L'arrière des jambes plus bas, le creux au dessus des pieds, doit être remplie pour cette lourde armure. Prenez une boule de mastic et placez-la à l'arrière du pied.

Appliquez le mastic pour couvrir tout l'arrière du pied, en le lissant pour adhérer au revers de la jambe, mais en prenant garde à ce qu'il ne recouvre pas la plaque de devant. Tout excès de mastic peut être coupé dès qu'il a séché [...].

Dès que le mastic est sec, définissez un bord droit sur le dessous et enlevez n'importe quel excès de matière.

Avec les plaques de jambe maintenant définies, les clous peuvent être ajoutés. Creusez les trous uniformément et ajoutez des clous.


Pour finir la défense des jambes, ajoutez de petites bandes de plasticard derrière la jambe.

Ajoutez les derniers clous pour les jambes.
[…] […]

[...] La conversion des pack dorsaux a été couverte auparavant, dans un précédent tutorial.
Maxmini's Steam Knight helmets présentent une sélection de casques utiles pour les conversions de pré-hérésie. Le casque MkII montré ici peut être utilisé comme base pour un casque MkIII avec quelques ajustements.
Le renfort autour du haut du casque doit être coupé et nivelé à la lime.

Ajoutez une boule de mastic au haut de la tête et commencez à la travailler vers le bas comme une cuvette.

Le mastic devrait se souder juste au-dessus de la grille frontale. Ne le lissez pas trop. L'arrière du casque peut être aplani. Enlevez les côtés du casque.

Les plaques de côté doivent être construites pour qu'elles recouvrent partiellement la nouvelle crête du casque. Coupez un petit carré de plasticard et collez-le en parallèle avec la grille frontale.


Dès que la colle est mise, travaillez le plasticard, d'abord en le coupant à proportions égales avec la ligne du fond de la grille frontale et en enlevant ensuite n'importe quel excès à l'arrière.


Marquez et forez une ligne de trous à travers le milieu du casque pour les clous, en commençant juste au-dessus des yeux. Vous devriez être capable de les faire correspondre à 4-5 trous.

Collez les perles dans les trous formés.

Ajoutez enfin de petits disques de plasticard sur les côtés du casque. Une baguette de plastique ou un poinçon à cuir donneront des ronds assez petits pour correspondre à l'échelle du casque.

Assemblez le casque avec le reste du corps pour admirer votre travail pour l'instant!

Ensuite l'armure a besoin des blocs d'épaule. Utilisez des blocs d'épaules classiques avec un renfort sur les bordures, marquez les endroits où vous voulez des clous, commencez avec les coins et le centre du sommet et espacez les points à égale distance.

Une fois satisfait du tracé, commencez à forer de petits trous dans les renforts de bordure d'épaulière avec un scalpel pointu ou un couteau de sculpture et collez ensuite de petites perles, une bande à la fois.

Couvrez le reste du bloc dès que la colle a séché.

Quand les deux blocs sont achevés, assemblez-les avec votre Space Marine pour voir la masse de clous!

Pour les bras, en utilisant les bras gantés de Space Marine du Chaos, enlevez toutes pointes ou insignes chaotiques. [...]

[…] […]

_________________
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MessageSujet: Re: Armures lambda pré Hérésie mkI >>mkV   Lun 29 Nov - 19:18

MK IV:

L'armure Mk IV:Maximus.

L'armure Maximus fut lourdement produite vers la fin de la Grande Croisade, étant ainsi très commune parmi les légions impliquées dans l'Hérésie Horus.

[...] [...]

Créer l'armure MkIV:

Pièces demandées:
Le kit de Red Scorpion de Forgeworld est parfait pour le casque et le plastron :

Deux blocs d'épaule standard.

Pack dorsal de Space Marine du Chaos. Sa conversion a déjà été expliquée.
N'importe quelle paire de bras (non gantés) est convenables pour une MkIV.

La boîte de Black Reach possède un Space Marine avec des jambes MkIV parfaites. [...]

Si vous ne possédez pas cette figurine, vous pouvez utiliser des jambes MkV ou IV. Elles doivent être la version à plaque simple sur les jambes, pas celles avec les genoux ronds apparents.


Pour faire les blocs de genoux MkIV, tracez des lignes à travers le haut des plaques de tibia. [...]

Utilisez un couteau d'artisanat pointu, grattez la ligne avec la lame pour marquer une ligne dans le plastique. Continuez jusqu'à ce que vous arriviez à une profondeur décente.

[…] [...]

Apportez une coupe lisse mais définie, en séparant distinctement le nouveau bloc de genou du reste de la plaque. Si le haut des blocs est courbé, les couper ou limer un peu.

Pour finir les blocs de genou, coupez les finement sur le côté de façon à ce que le bord du bloc soit à un angle juste avec le reste de la plaque de tibia.

Pour les blocs d'épaule, ils peuvent être utilisés sans n'importe quel ajustement, mais selon quelques concepts ou schémas d'armure, la bordure est plus mince. Je trace une ligne le long du milieu de la bordure et enlève le bord intérieur, en réduisant du coup la largeur de moitié.

Pour rallonger la plaque qui s'étend en bas sur la région d'estomac, prenez d'abord un bout de plasticard. Coupez-le pour l'insérer au-dessous des câbles. Collez-le et laissez le sécher complètement avant de continuer.

Coupez le plasticard dans la forme désirée, en l'étendant en bas au-delà du torse.

Si vous avez fait une coupe très propre, vous pouvez considérer le plastron fini à ce stade. Autrement, je réarrange la coupe et définis davantage cette plaque avec du mastic. Placez une petite saucisse de mastic sur le plasticard.

Appliquez le mastic à travers le plasticard et dans les trous aux côtés. [...]. Tout excès sur les bords peut simplement être coupé et limé une fois le mastic séché.

Avec toutes les parties complètes, votre Space Marine est prêt à être assemblé. Certainement l'armure la plus facile à créer!

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MessageSujet: Re: Armures lambda pré Hérésie mkI >>mkV   Lun 29 Nov - 19:18

MK V:

Continuing the guides for producing pre-Heresy armour, concluding the series of armour marks we have Mark V. This is the most modern armour available for this period and is suitably named Heresy armour!
Components required for this tutorial:
A plain shoulder pad and a studded pad if you have one available. They're hard to get hold of in bulk, so I will cover how to make your own later in the tutorial.

A Chaos Space Marine backpack.

Mark VII legs.

The Mark V helmet can be converted from any of the below. Mark VII helmets or the variant Mark V helmets from Chaos marines.
Mark V chests are readibly available from Chaos Space Marine sets.

A pair of modern marine arms - without gloves!

Creating Mark V Power Armour:
Starting with the legs, clean up any mold lines and remove and objects from the lower legs - pipes in the case.

The top of the knee pads need to be reduced and brought to a slight point, like a triangle.

Slice the highlighted areas above, leaving a small horizontal line at either end.

The foot plates tend to be a single piece, so the top step can be cut or filed smooth.

Also (optionally) the back of the leg armour comes a little lower than Mark VII armour, so to achieve this place a ball of putty in the heel area.

Spread the putty with a sculpting tool to fill the gap.

Then smooth the putty down, starting with the tool on the plastic above and moving the flat of the tool down. Don't worry about any overhang as this will be left to trim once the putty is cured.

Leave the putty to cure and then take a knife to trim it horizontally from the edges of the plastic armour. Then cut it at a slight angle from the middle to create a slighty curve.

Returning to the knee pads, the bottom should be cut to an almost sraight, horizontal line.

This will inevitably create a gap in the shin armour, so roll a small sausage of putty and place it below the knee pad.

Spread the putty into the gap and strike it smooth against the shin plate.

Next you will need to chose which helmet to use. Below are guides for the 3 helmets shown at the start. Beginning with the studded Heresy helmet:
The cheek area protrudes too much so needs to be trimmed down, with the crest of the helmet defined around the eyes. The marked areas below require cutting or filing.

Use a sharp knife to scrape a vertical edge to the helmet between the eyes and side of the helmet.

To create the nose plate, add a small ball of putty to the area.

Press the putty flat against the helmet.

Then use a knife to cut the excess from the sides and to mark a steo between the nose and mouth piece.

The back of the helmet needs a strip down the middle. Place a sausage of putty from the back trim, up along the helmet as so:

Smooth out the surface with a sculpting tool and let the putty cure.

Once cured, simply cut the putty to shape with nice flat edges:

To convert a standard Mark VII helmet, first reduce the trim down the middle of the helmet. Cut the area amrked in black below:

File the area that has been cut to keep the large surface of the helmet smooth.

Similar to the previous helmet, place a piece of putty on the nose and smooth it flat against the helmet.

Cut the putty excess at the sides and create a flat edge where it meets the mouth piece.

To convert the horned helmet, first remove the horns completely, leaving the discs that sit at the sides of the helmet.

Mark vetical lines along these discs, using the bottom edge as a guide.

Cut away the sides, ensuring the cut areas meet the existing trim around teh back of the helmet.
Trim the corners and file a slight curve into the top of the cut area.

The emphasised cheeks require cutting on this helmet. Cut or file them away and scrape a definition line vertically behind the eyes.

Here's how the three helmets look against our legs and chest pieces.
Chaos mark V helmet:

Horned Mark V Chaos helmet:

Standard Mark VII helmet:

Come back soon for the next part of this tutorial where I'll be covering the armour in an unhealthy amount of studs!
Creating pre-Heresy marines: Part 6b mark V Power Armour
Continuing and concluding the pre-Herey power armour series, this is the second part of Creating pre-Heresy marines: mark V Power Armour.
You can view the first part of this tutorial here: part 1.
The second part of this tutorial shows how to make power cables for the thigh plates and a quick method of adding studs to the whole model.

The thigh plates on Mark V armour have two vertical strips. These can easily be created using putty. Roll out a small sausage of putty and place it firmly against the plate:

Use the flat edge of a sculpting tool to press against the putty, making the external edge smooth and then let the putty harden a little.

Taking a wet or lubricated knife, slice along the long sides of the strips to create flat edges. I place the knife on top of the putty and press the whole blade down to cut. Repeat this to clean the top and bottom edges.

Then press into the stris with the knife to create horizontal lines along the whole length of the strip.

You can also continue the lines at the sides of the strip using a knife.
Repeat this process so that you have 2 strips per leg:

Compose the marine's pieces to see how he looks.

The final task is to cover the model in studs. As Mark V power armour has a lot of studs, I chose to dot PVA across the model, as this is the quickest means of doing so. This can be achieved by taking a thin tool, such as a pin or cocktail stick and dabbing small dots of glue onto the model. Add further layers each each dot dries.

For Mark V armour, the studs are located on the shoulder pads, helmet, and shin pads. Once you are happy with the quantity, position and depth of studs you can compose the model and prep him for painting. I recommend a good layer of primer spray for models that have PVA work to help fix the studs in place. They rub off easily until primed.

While this concludes the first series of tutorials for MyWargame and pre-Heresy it is certainly not the end! Those of you who follow the polls here help influence what I choose to tackle next and as such you can expect to see some pre-Heresy Terminators and both painting and modelling guides for your favourite legions. For now, I plan to tackle a glass of Scotch!


***TRADUCTION EN COURS***

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